nunoalmeida

Olá a todos, No timeline da construção é chegada a altura de decidir que componentes usar. Comecemos pelos LEDS. Todos originais e nada de tretas do chinês ou Ebay com LEDs de 1W, 2W, 3W ou 5W. A potência dos leds varia com a intensidade de corrente a que são submetidos e apenas podemos falar de potência quando falamos em rendimento, por isso atenção a quem tentar vender LEDs pela potência nominal e não anunciando a potência luminosa medida em Lúmens. Todos os LEDs são montados em estrelas dissipadoras e aparafusados ao dissipador, quem os colar com epóxica térmica arrisca-se a dissabores. Então vou usar: - 18 Cree de 6500 Kelvins (MX-6 uns cavalos) - 5 Cree XP-E2 de 4500 Kelvins - 12 Philips Rebel Royal Blue 425 mW - 6 Philips Rebel Blue 470 nm (quatro são para a Moonlight) - 6 Philips Rebel 2700 Kelvins - 6 Cree XP-E de 10000 Kelvins - 2 Cree XP-E Red 630nm - 2 Philips Rebel Deep Red 655 nm - 2 Cree XP-E2 Ambar 595 nm - 2 Philips Rebel Lima 567 nm Como se trata de água doce vou usar poucos de 10000 Kelvins e não vou usar os UV. Esta panóplia foi dividida em quatro canais PWM do seguinte modo: Canal - 1: 2700K + Red + D. Red + Blue + Ambar Canal - 2: Royal Blue + 10x6500K Canal - 3: 8x6500K + 4500K + 10000K + Lima Canal - 4: Moonlight (4xBlue) Os LED ficaram distribuidos por 5 drivers (48Vin; 40Vout; 700mA) é necessário que a distribuição dos LEDs pelos drivers obedeça às sua voltagens de avanço para a intensidade de corrente a que os vamos submeter (exemplo: os Philips Rebel Lima necessitam de 2,85V a 700mA). Os drivers são de design próprio, também poderia ter escolhido drivers meanwell, mas depois a carteira ressentia-se. A fonte de alimentação primária é de 48V e 7.2A, suficiente para as séries de LEDs (5 séries a 700mA = 2,8A). A fonte de alimentação secundária é de 24V e 2.8A, alimentará as ventuínhas, o controlador e os quatro LEDs da Moonlight. Também introduzi uma relé que cortará a alimentação dos LEDs se a temperatura chegar a determinado valor. Bom, fotos para nos situarmos: Os drivers, o que está sozinho é o da Moonlight. Fonte de alimentação principal 48V. Do lado direito o driver da Moonlight. do lado esquerdo a relé e o quinto driver, tive de cortar as aletas do dissipador para caber dentro da caixa, um bico-de-obra. Nesta temos a fonte secundária 24V e o controle de temperatura (ventuinhas e relé) Ventuínhas: O teste da relé Ficamos por aqui. Cumprimentos, Nuno Almeida

Olá a todos, As barritas do Aki são boas para zinco e outros metais não ferrosos, mas para alumínio são inúteis. E atenção para que quiser aventurar-se na soldadura de alumínio: A fonte de calor é muito importante, esqueçam o gás butano ou propano. Só a partir de MAP e idealmente:acetilcetileno + Oxigénio. Cumprimentos, Nuno Almeida

Olá a todos, Vamos a mais umas actualizações. Como a caixa era demasiado baixa para suportar o dissipador,as lentes, as fontes de alimentação e as ventuinhas, tive de soldar umas extensão. Como não há máquinas profissionais por estes lados, tive de decapar o anodizado da caixa. Se alguém o fizer faça-o com espuma de limpar fornos e uma boa dose de paciência. Se tiverem mais pressa, façam-no com desentupidor de canos. ATENÇÃO: locais ventilados e luvas são obrigatórios. Depois de muito trabalho a coisa ficou assim: A janela ser+a para o ecrã do controlador e os furos paa os botões. Em pormenor: Para quem estiver interessado a soldadura foi feita com Durafix e gás MAP. No reversso, epoxy para reforçar. Seguidamente os furos da ventilação, uma verdadeira dor de cabeça: Da estrutura ficam a faltar os topos e depois tudo o resto. Um bico de obra. Cumprimentos Nuno Almeida

Olá a todos, Este tópico documentará a construção da minha calha de LEDs, com um controlador para a variação luminosa que simulará o nascer e o pôr-do-sol (e a luz da lua). Este tópico servirá para reunir ideias e conselhos nas melhorias a implementar, bem como inspirar e encorajar quem queira empreender uma aventura semelhante. A calha terá 80cm de comprimento e 15cm de largura, dará para um aquário de 80cm no mínimo e 100cm a 110cm. Comecemos pela caixa: 80cx15cm em alumínio anodizado diagonal costas em pé Agora o dissipador 80cmx9cm, tive de o aumentar com umas aletas para ficar à medida da caixa. Este é o lado plano, onde fiarão os LEDs. A falha que se vê é para caber o controlador. Mais à frente fará sentido. As parte das aletas Aqui um pormenor do dissipador. Os pafafusos seguram as extensão provisoriamente, posteriormente serão soldadas ao dissipador, mas agora ficam assim (não vá o diabo tecê-las). Por agora ficamos por aqui, ainda há muito trabalho pela frente e só vos digo que já desapertei os parafusos das extensão umas dez vezes, se as tivesse soldado... Cumprimentos a todos e bons projectos Nuno Almeida

Olá Assim sendo Afonso escolha um driver que aceite digital dimming (PWM) e não analógico e prepare-se para o preço. Abraço Boas, Qualquer dúvida em que possa ser útil, disponha. Cumps

Olá afonso, Esses drivers são dimáveis por potenciómetro, logo são analógicos. Eu estine a ver mas o vendedor nada diz se também aceitam digital (PWM). Depois, que mal lhe pergunto, que composição irá fazer com um driver desses que não tem um regulador de corrente estável? Vai fritar os leds. Repare esse driver tem uma eficiência de 85%, logo dos 3A debitáveis ficamos com 2,55A. Se quizer colocar Cree XP_G ou XP_E ou mesmo os Philips Lumileds LUXEON Rebel que suportam no máximo 1A, como faz? Se coloca três séries a 1A (3A)o driver não suportará porque quebra a margem de eficiência. Se colocar duas séries a 1A frita os leds. E depois ainda tem de acertar a voltagem na série de led's. Se colocar 10 leds que consomen 3,4V a 1A dá 34V, logo o driver terá de ter um ajuste na voltagem de saída. Se colocar 11 leds dá 37,4V o que supera a capacidade do driver. Estas contas supondo que arranja uma forma de fazer com que a intensidade de corrente permaneça constante. Este tipo de driver é óptimo para colocar na rua com fitas de leds, mas para aquários não presta. Não sei se já reparou que às vezes na iluninação de rua ou mas fitas leds nas parteleiras das lojas há variações na intencidade da luminusidade dos leds? Isso é porque o driver se adapta às condições que lhe fornecem, e são drivers deste tipo que são usados. Para o aquátio a coisa pia mais fino, se quizermos fazer as coisas correctamente e não termos dores de cabeça por longos anos. 1º escolher os leds adequados (leds do chinês ou que venham com as especificações em Watts não prestam) 2º O esquema será: fonte de alimentação regulada - drivers - leds. 3º este esquema terá de obedecer às especificações dos leds e nunca ao contrário. Por exemplo: Suponhamos que quero colocar Philips Lumileds LUXEON Rebel a 700mA (para durarem 90000 horas). Cada led precisa de 3,2V e tem uma eficiência de 98lm/w, com um fluxo luminoso de 220lm. Faço séries de sete leds o que dá 22,4V. Se quiser 3 séries dará 2,1A. Para conseguir isso terei de ter um driver de intensidade de corrente estável nos 700mA e que formeça pelomenos 23V, por causa do dropdown voltage dos leds, porque não é só a forward voltage que conta. Para consegir isso pego numa coisa similar a esta http://www.ebay.co.uk/itm/221372926889?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 e arranjo uma fonte de 24V (com regulação da voltagem de saída) e com 5A (por causa da eficiência). Depois de ligar tudo regulo a fonte para debitar 23V e tenho uma coisa estável e durável, qualquer coisa que possa dar 5 anos de garantia sobre a efeciência, sem olhar para o lado. Espero ter-me feito entender. Se não pelo menos que fique que não opte pelo que parece mais fácil, normalmente revela-se amargo. Fala a experiência. Abraço

Olá, São marcas de led drivers. Ou seja, são marcas de constat current drivers, de aparelhos que permitem manter a intensidade de corrente constante ao longo da série de led's. Os Meanwell aceitam PWM de 10v para fazer o dimming dos led's e os Buckpuck aceitam 5v, mas têm os canais invertidos, ou seja o 0 é 100 e o 100 é 0. Vê aqui: http://www.meanwell.com/webnet/search/seriessearch.html Procura os led drivers, em amarelo. http://www.ledsupply.com/buckpuck-constant-current-led-drivers Espero ter ajudado. cumps

Olá Afonso, Depois de programado e escolhido o melhor efeito na iluminação, não é necessário voltar a fazer nada. Ele actuará sempre da mesma forma, mesmo quando há uma falha na corrente elétrica. Quando da mudança da hora, a única coisa que terá de fazer, caso queira, é alterar a hora e o controlador retomará o programa. Mas não é só o nascer e o por do sol, poderá usar um canal para moonligth. Espero ter ajudado. Abraço

O video prometido. O teste é feito com led's de 10mm, pois ainda não tenho os Cree para brincar. Oazul: http://youtu.be/jjK23H-Bx_c O verde: http://youtu.be/BtJ2ryfbm4k Cumps

Boas Afonso, Esteja à vontade. Cumprimentos

Caixa estilo profissional: E ainda noutro sabor:

Olá a todos, Quanto ao orçamento penso que o barato não é a sua caracteristica principal, mas a razão por não ser barato foram as board's que tiveram de ser encomendas em pack's de dez (mandar fazer uma fica quase ao mesmo preço de dez). Depois se pudesse encomendar os componentes em quantidade seria mais em conta e os portes são o pior de tudo. Paciência!!! As dores de cabeça relacionaram-se com os cálculos e com o software, que ainda não está como quero. Cumps.

Como prometido: a caixinha. Trabalhar acrílico é uma dor de cabeça, mas o resultado até não está muito mau Log screen: Ecrã principal: 1ª opção: controlo entregue ao timer. 1ª Opção de override: todos os leds no mínimo (ou seja, zero): 2ª Opção de override: percentagem de iluminação definida pelo utilizador: Ecrã de acerto do timer para os led's do canal 1: Ecrã de acerto do timer para os led's do canal 2: Ecrã de acerto do timer para os led's do canal 3: Ecrã de acerto do timer para os led's do canal 4: Ecrã de acerto do relógio: Teste aos canais PWM 5volts: Teste aos canais PWM 10volts: Próximo passo: um video da coisa a bombar e depois a calha

E aqui está o controlador na sua forma definitiva: Ainda assim precisava de um nome. Há falta de melhor resolvi chamar-lhe: KRONOS. Características: Controla qualquer LED driver que aceite input de 5V or 10V PWM, seja Meanwell ou Buckpuck e posso colocar vários drivers em cada canal. - Quatro canais controlados independentemente. - Possibilidade de acertar as horas (on/off), intensidade máxima e o tempo de fade para cada canal. - Relógio de tempo real. - Ecrã LCD mostrando as horas, minutos, segundos e nível de intensidade de cada canal. Só falta uma caixa e a construção da calha, mas com a plasticidade do controlador posso dedicar-me a escolher o material com preço mais convidativo.

Esta é a descrição de uma aventura: a construção de um controlador que pudesse simular o nascer e o pôr do sol. Inicialmente seria para calhas T5, mas rapidamente senti a necessidade de optar por led's. Farto da imprecisão dos timmers do chinês e da dificuldade em acertar as horas, resolvi dedicar-me à construção de um controlador digital. Tudo começou numa caixa de sapatos com um arduino, um RTC e uns led's de 3mm. Próximo passo será passar esta salganhada a uma forma definitiva: uma placa de circuito impresso.